Razumevanje Rastočega Sveta Japonskega Vina

2024 Avtor: Francis Oldridge | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-16 20:43

Ko pomislite na japonsko vino, se um zanese naravnost zaradi sebe. Toda podnebne spremembe in nova skupina vinarjev želijo razviti to perspektivo.

Poraba piva in sakeja se v Deželi vzhajajočega sonca upočasnjuje, domačini pa iščejo čista vina, s katerimi bi uravnotežili lokalno kulinariko. Z vidika vinarstva ni vedno lahko, kar je del razloga, da je Japonska že toliko časa vstopila v globalni vinski pogovor.

Ko Japonci razmišljajo o zasaditvi vinogradov in poznejšem upravljanju, upoštevajo večje izzive, kot so vlaga, tajfuni, strma in nagnjena k eroziji pobočja ter sneg. Zato so bili hibridi priljubljeni, saj običajno lahko prebrodijo kolektivno nevihto razmer. Kljub temu pa v krajih, kot so prefektura Yamanashi, Nagano in še posebej Hokaido, rastejo tako proizvajalci kot tudi avtohtone sorte in znane vrste, kot je chardonnay.

Edino domače grozdje na Japonskem je koshu, ki ga čedalje bolj cenijo po svoji nežni naravi in okusih breskev. Proizvaja tiho vino, ki lepo prepreči nekatere glasnejše jedi v državi. Medtem ko vinarji bolj eksperimentirajo z na videz primernimi sortami, kot je modri pinot, in obetavnimi križanci, kot je muškat Bailey A, bomo morda začeli videti nekaj zanimivega vina, ki prihaja z Japonske.

Gojenje grozdja in pridelava vina v najnižji meri segata v 8. stoletje. Jezuiti so ga popularizirali v 16. stoletju, ko so prinašali nove zasaditve in vztrajali pri pitju teh stvari. Toda v resnici so Japonci do sedemdesetih let pretežno ignorirali tisto, kar so imenovali "grozdna pijača". Takrat je malo proizvajalcev videlo priložnost v zanimanju Japonske za zahodne stvari, med katerimi so bila evropska in ameriška vina.

Do danes je levji delež tistega, kar je na voljo na Japonskem, uvoz iz bolj uveljavljenih držav pridelovalcev vina. Ustvarjalni novi razred vinogradnikov deluje v veliki senci, ki jo oddajajo konglomerati, kot je Suntory, ki običajno pomešajo malo lokalnega sadja z veliko sadja v razsutem stanju iz drugih držav in nanj nalepijo etiketo vina. Na srečo je zakonodaja v zadnjih nekaj letih veliko težje označiti nekaj kot japonsko vino, razen če gre zgolj za to. Poleg tega lokalni pridelovalci in vlade delajo na predpisih o poreklu in označbah označb, kot jih vidimo v francoskih zveznih državah.

Navdušeni smo nad marsikaj. Glavni znak potenciala pri vinu je pogosto v obliki priporočila s kraja, ki najbolje ve. Francija je že pokazala nekaj zanimanja za Japonsko. Lani maja je sloviti proizvajalec Domaine de Montille na jugu Hokaida posadil modri pinot in chardonnay, kar je resna odobritev. Nedvomno opozarja tudi na večji trend globalnega segrevanja, ki je že privedel do nedavnega žarišča penin v Angliji, če naštejemo enega izmed mnogih primerov.

Takšna pozornost bo pripeljala do večjega trženja, kar pa bo privedlo do večje proizvodnje in izvoza v kraje, kot so ZDA. Radovedni sommi že predstavljajo japonska vina na trgovskih degustacijah in industrijskih srečanjih, prepričani, da se tam nekaj pripravlja. Obstajajo vznemirljive založbe, ki se trudijo spremeniti igro, na primer MGV v Yamanashiju in Domaine Takahiko na Hokkaido.

Poudarek je na Yamanashiju, kjer je največja koncentracija vinogradov in kleti, z osupljivim terenom in goro. Fuji nenehno na obzorju. To je eno najbolj slikovitih območij na Japonskem in turiste želi privabiti ne samo na poglede na gore in češnjeve cvetove, temveč tudi na trdno lokalno vino. Trenutno obstaja več kot 100 proizvajalcev, mešanica pobočij in urbanih oblačil, kot je Kurambon.

V bližnji prihodnosti bodite pozorni na tokove japonskega vina v svoji najljubši restavraciji ali vinoteki. Verjetno boste vse več pojavljali v naravnih vinskih barih in krajih, ki imajo raje zelene vinogradniške tehnike, saj najnovejša generacija japonskih vinarjev takšne stvari jemlje povsem resno.