Pohodništvo V Južni Ameriki, Pohod V Oblake - Na Prostem

2024 Avtor: Francis Oldridge | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-16 20:43

Prvi dan je na splošno dobro potekal, kljub vročini in vlagi, ki sta pričakovani, ko se pohodimo po deževnem gozdu, ki se nahaja nekaj deset kilometrov od karibske obale Južne Amerike. Vzrok za razočaranje pa je bil ves čas: strma, rutava, umazana pot je porabila toliko časa, da se je spuščala navzdol in kot vsak planinec ve, vsak korak, ki ga naredite zdaj, pomeni korak dlje po poti. Seveda dejstvo, da je bilo treba narediti veliko korakov navzgor, ni presenetilo: odpravili smo se do številnih svetih jezer, ki se nahajajo pod Pico Cristobal Colón in Pico Simón Bolívar, najvišjimi gorami v državi Colombi (na približno 18.700 metrov nadmorske višine vsak - pravzaprav ostaja nejasno, katera gora je dejansko višja).

V skupini nas je bilo deset, med njimi Mark in Faith, direktorja trdnosti iz ColumbiSportswear, tričlanska ekipa za video / fotografijo (to so Tyler, Cam in Nate, FYI), Gregg in Julian, naša nekdanja in domači kolumbijski proizvajalci in dva druga gospoda, ki bosta zaradi presoje domačega Kogija in za zaščito odnosov, ki jih je malo članov njihovega plemena stkalo s tujimi, ostala neimenovana. (Eden od omenjenih moških je domač, drugi bledo Evropejec, ki stoji približno 6'6 ″ in se je na skoraj komični mizi dvignil nad skromne domorodce.) Imeli smo tudi več domačinov, ki so potovali v naši bližini, čeprav ne z nami, medtem ko so vodili ekipo mul, ki so nosile spodoben del naše opreme. (Mulci so neprebrani junaki gora in z lahkoto delajo strme in zahrbtne poti, tudi če so obremenjeni s sto kilogrami ali več zalog. V našem primeru so nas rešili, da ne bi vsegali od rezervnih baterij do šotorov do večdnevnih obrokov., čeprav je večina nas še vedno nosila večino opreme na hrbtu.)

Kar se tiče tega, kar sem počel na tem odseku SierrNevadde SantMarta, izoliranega gorskega območja blizu severne obale Kolumbije, sem bil tam, da sem o njem zapisoval in pisal. In medtem ko si želim, da bi se moji zapisi in spomini na prvi dan trekinga osredotočili na številne peneče se potoke, ki smo jih prečkali, utrinke oddaljenih vrhov, opaženih skozi odprtine v gostem gozdu, ali na sveže banane, dišeče cvetove kave ali gozdne jagode, ki rastejo vzdolž poti, je bil dež, ki je določal dan.

Ko se padavine začnejo v kolumbijskem deževnem gozdu, je neumorno. Nebo je ostalo večino dnevnega osemurnega trekinga jasno, sredi popoldneva pa so se vselili oblaki. Pljusak je začel prežemati gosto krošnjo in sprva sem pozdravil rahle padavine, saj me je ohladilo in celo očisti nekaj znoja, ki mi prekriva vsak centimeter telesa. Ker nisem hotel ustaviti svojega napredka naprej, saj sem vedel, da se je dnevni pohod precej približal koncu, sem naredil napako, ker nisem oblekel odlične opreme za dež, ki sem jo imel ravno tam v paketu, tudi ko so padavine iz rosilca prehajale v naliv. Že tako ali tako sem bil v bistvu premočen z znojem in rahlim dežjem, in iskreno ne bi mogel biti bolj moker, kaj je bilo smisla? Česar pa se nisem zavedal šele prepozno, pa je bilo, koliko vode mi je curljalo po nogah in v škornje. Moji zanesljivi pohodniški čevlji Asolo so me prenašali čez balvane, čez ledenike, skozi potoke in bljuzgo in po neskončnih kilometrih poti. So zanesljivo nepremočljivi in tu se je izkazal problem: ko je bil napolnjen z vodo, ni bilo več vode kam.

Tako sem zadnjo uro prvega dne ali kakšen dan preživel premočen, drhteč v težkih, razmočenih čevljih in se spotikal po strmih poteh, ki zdaj prosto tečejo z blatom. Kot sem zapisal v svojem dnevniku, sem bil slabe volje.

Zaradi občutljivosti naših gostiteljev moram izpustiti večino podrobnosti o naslednjem večeru in naslednjem dnevu, v katerem so nas gostili Kogi v njihovi vasi (in nas preveč dobro hranili). Povedal pa bom nekaj stvari: njihovi domovi so fantastično izdelani; nobene zgolj primitivne koče, to so trdne, krožne domove. Stanovanja prelivajo hudourniško deževno vodo, kakor tudi skrilavec, strešnik ali skodlasto streho na zemlji, tkane stene pa ustavijo pihanje vetra. V vasi Kogi boste tako kot na poteh, ki se vijejo skozi džungle in gor in dol po gorah, redno videli otroke, ki nosijo mačete (pogosto z rezili, ki ustrezajo njihovi višini) in vodijo okoli živine ali polnozraslih mul. Ženske so običajno bose, nekateri moški pa nosijo črne dežne čevlje. Kogi se redno nasmehnejo in se tujcem nasmehnejo nekoliko manj pogosto. Večinoma so nedoumljivi, a oddajajo določen nejelen občutek dobrodošlice - ja, to je očitno protislovje, toda kdor je preživel čas s temi ljudmi, bo ob tem opisu zavestno prikimal in lahko tiho zamrmral "Mmmmmm", neobvladljiv zvok, ki ga oddajajo Kogi kot odgovor na skoraj vse in vse, kar je rekel nekdo zunaj njihovega plemena.

Naredijo tudi najbolj neverjeten riž, ki sem ga kdajkoli jedla jaz ali kdo drug v ekipi. Nimam pojma, kako to počnejo; to je samo beli riž, pripravljen v masivnem kovinskem loncu in kuhan na odprtem ognju, a prekleto, če ne bi bil najbolj skuhan, aromatičen riž, kar sem ga kdaj poskusil. (Gladna lakota, ugotovljena po urah pohodništva, je morda imela vlogo, vendar le eno.)

Še ena stvar, ki jo je imel dan s poti, je bil ravno dovolj časa, da sem popolnoma osušil škornje, tako da, ko smo se kmalu po zori odpravili - takrat jasna, jasna zarja - sem bil spet dobre volje in v suhi opremi. Kot dokaz tenorja zjutraj bom spet citiral neposredno iz moje revije:

»Oddih v raju. Jasni, kaskadni slap, mandarine in gvineje, močne s sadjem, senca z gričev in oblaki bombaža ter v daljavi očitno najvišje palme na svetu."

Naš drugi dan je bil dolg, trden slog, nadmorska višina je bila večja od 5600 čevljev in zabeležena več kot dvajset kilometrov razdalje, vendar je dež med pohodom zdržal in skupina je bila deležna številnih širokih, odprtih pogledov na bližnje gozdnate gore; prvi pogled smo dobili tudi na oddaljenih skalnatih vrhovih, proti katerim smo potovali. Težave na tretji dan so se začele šele potem, ko so bili razstavljeni šotori in smo vsi udobno sedeli in uživali v obroku. V domačo kočo, kjer se je zbrala številna ekipa, je prišel Mark z zmerljivci, ki so leteli okoli njegovega šotora, ki ga je namočil dež, ki se je pravkar začel. Zasvetilo se mi je, da uporabljam šotor iste znamke in sem tekel od koče po dežju, da bi ugotovil, da se moj šotor zagotovo polni z vodo in da je bil večji del opreme že premočen. S pomočjo Juliana sem v šotor vrgel oblačila, spalno vrečo, zavojček in ostale predmete. Moj snemalnik zvoka je bil uničen, moja kamera je bila prihranjena, približno polovica mojih oblačil in druge opreme pa je bila vlažna. Prihaja daljši pregled, ki se bo osredotočil na to nesrečo, zato za zdaj zadošča, če rečem, da me ni motilo. Na srečo je bila koča Kogi blizu našega kampa bolje narejena kot moj šotor, zato smo tam in še nekateri drugi kampirali za noč.

Naslednji dan je pot končno zapustila gozd in vstopila v višje kraje gora SierrNevadde SantMartmountains. Bujno zeleno listje je odstopilo zvitim, redkim drevesom, nizko rastočim rumenim travam in razkrilo balvane in kamne, ki jih je na nižjih nadmorskih višinah vedno pokrivala flora. Tisti dan je bil naš pohod krajši, čeprav smo se, ko smo se končali nad 12.000 metrov nadmorske višine, vsi obrabljeni in pripravljeni na počitek, ko smo vstopili v majhno zgradbo, ki bo naslednja dva dni naš dom. Ta reduta je bila sestavljena iz para majhnih koč, obdanih s kamnitim zidom, namenjenih preprečevanju, da bi potujoča živina uživala majhen vrt, urejen znotraj. Vonj gozdnega dima je bil vedno prisoten in visoko nad kamnitimi zidovi alpske doline so se leno dvigali andski kondorji, njihov neizmerni razpon kril je bil opazen šele, ko so ugotovili, da so ptice zlahka petsto metrov zgoraj, če ne celo več. Megla in oblaki so dolino napolnili v mraku, a deževje ni padlo tiste noči.

Naslednji dan, naš zadnji dan napredka navzgor / naprej, se je začel z alpskim začetkom: delali smo nekaj ur, preden je vzšlo sonce, pot je osvetljena zaradi sotočja jasnega neba in polne lune - in po potrebi žarometov. S čim manj orodja (rezervne nogavice, plast za toploto, velik nož itd.) V paketu sem se počutil lahkotno in gibčno kljub nadmorski višini in hladnemu zraku. Zgornji tok gora ponavadi vznemirljivo vpliva na mene in na mnoge, pohodništvo skozi sončni vzhod pa je le še povečalo ta občutek. V uri po sončnem vzhodu sem prišel do prvega iz niza visokogorskih jezer, ki so za domača plemena sveta in jih tujci redko vidijo. Ekipa se je zbrala ob drugem jezeru - nadmorska višina 14.600 metrov - za kosilo in sprostitev ter razmislek.

Okoli poldneva sva z Markom začela razpravljati o ideofu, ki naj bi šel na 15.000 čevljev, kar bi bil nov osebni rekord v višini za oba. Mislim, da lahko mirno rečem, da smo takoj, ko je bila ta tema kršena, opustili zaključek, da smo šli še višje. Ko so se preostali člani skupine (AKrazumni) odpravili nazaj do obzidane postojanke, sta se Mark, naš neimenovani evropski gospod, in mladi Kogi odpravila na plezanje po roki. Z relativno lahkoto smo dosegli 15.000 metrov (ročna ura z vgrajenim višinomerom je bila tu priročna, FYI) in kmalu se odločili, da 15.500 čevljev zveni bolje.

Naš vzpon se je končno ustavil na 15.568 čevljih, ko je utrujenost v sodelovanju z zgoščenim oblakom prepričala nas štiri, da smo se povzpeli dovolj visoko. Po nekaj slikah in nekaj minutah, ki smo jih porabili za dih in si privoščili veličasten, a hitro upadajoč pogled, smo spet krenili navzdol.

Spust nazaj na selevel bi zasedel naslednje tri dni in prišel je z veliko več trenutki veselja, frustracije, glavobola, smeha in vsega vmes. Toda to je zgodba o poti navzgor; Preostanek pravljice bom povedal drugič.